Уход за садом
Сад посажен и теперь требует ухода. Начнем с обработки почвы, что нужно делать весной, летом и осенью.
Обработка почвы
Основную обработку почвы в саду проводят осенью, перекапывая ее лопатами или штыковальными вилами.
Около самих растений почву обрабатывают на глубину 10— 15 сантиметров, причем стараются не подрезать корни. Пласт с травой хорошо заделывают внутрь, оставляя при этом поверхность почвы несколько глыбистой, чтобы она лучше проветривалась и в ней хорошо задерживалась весенняя влага.
Весной, как только слегка просохнет верхний слой почвы, ее рыхлят ручными граблями, чтобы лучше сохранить влагу. Через 7—10 дней проводят глубокое мотыжение. Все эти работы должны быть закончены до распускания листьев.
В течение лета проводят 3—4 рыхления по мере уплотнения почвы и зарастания ее сорняками: 2—3 до сбора урожая и одно после него.
Очень ценным приемом является мульчирование приствольных кругов. С этой целью в мае — июне поверхность кругов прикрывают навозом, соломой, торфом слоем 10—12 сантиметров.
Удобрение сада
Плодовые деревья и особенно ягодные кустарники очень требовательны к удобрениям и в первую очередь к органическим, без которых они не могут нормально развиваться и плодоносить.
Органические удобрения в саду вносят осенью под основную обработку (перекопку) почвы из расчета 5—8 килограммов на подзолистых почвах и 3—5 килограммов на черноземах на 1 квадратный метр удобряемой площади.
Минеральные удобрения под плодовые деревья и ягодные кустарники желательно вносить ежегодно. Фосфорные и калийные удобрения вносятся осенью перед обработкой почвы, азотные - половина нормы осенью, а другая половина весной в два срока: в начале вегетации и после цветения по окрепшим завязям. На подзолистых почвах вносят аммиачной селитры 40 граммов, суперфосфата 80 и калийной соли 30 граммов; на черноземных почвах аммиачной селитры 30 граммов, суперфосфата 60, калийной соли 20 граммов на квадратный метр удобряемой площади.
Порошкообразный суперфосфат рекомендуется вносить в почву в смеси с небольшим количеством торфа, но лучше в смеси с хорошим компостом. На 10 килограммов суперфосфата берут 1 центнер торфа или компоста.
Для компоста используют также сорняки, собираемые при прополках и обкосах участка, ботву овощей и картофеля. В районах, где нет торфа, сбору таких материалов надо уделять особое внимание.
В первые два-три года после посадки сада минеральные удобрения вносят на приствольные круги, а в дальнейшем — на всей площади.
Наряду с применением минеральных удобрений в виде отдельных туков (селитры, суперфосфата, калийной соли) можно использовать готовые смеси минеральных удобрений, имеющиеся в продаже под разными названиями и расфасованные в пачки по 3 килограмма.
Обрезка
Обрезка молодых плодовых деревьев. Цель обрезки молодых плодовых деревьев — обеспечить формирование основных скелетных ветвей и создать компактные кроны. Очень важно не допустить излишнего загущения кроны и неравномерного развития основных скелетных ветвей.
Для формирования кроны выбирают в качестве будущих скелетных ветвей 5—7 побегов, наиболее сильных и направленных в разные стороны. Все остальные побеги, ненужные для образования кроны, или вырезают совсем «на кольцо», или же (что еще лучше) значительно укорачивают.
Побеги, выбранные в качестве будущих основных скелетных ветвей, укорачивают по-разному, в зависимости от породы. Как правило, у яблони и груши побеги укорачивают сильнее, чем у вишни и сливы.
В последующие годы на основных скелетных ветвях формируют разветвления второго, а на них третьего порядка по тем же правилам, как и основные сучья на стволе. Первые ветви второго порядка оставляют не ближе 40-60 сантиметров от основания сука, чтобы разветвления соседних сучьев не мешали друг другу.
У молодых, хорошо растущих деревьев основным способом обрезки является прореживание, то есть удаление побега у его основания. Побеги у деревьев в этом возрасте, как правило, не укорачивают, за исключением тех случаев, когда боковой побег развивается одинаково мощно с побегом продолжения.
У плодоносящих деревьев с правильно сформированными кронами обрезка сводится также к прореживанию — удалению ветвей, загущающих крону. Небольшое прореживание делается ежегодно. В первую очередь удаляют сухие, больные, слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви, срезая их «на кольцо».
У более старых деревьев, кроме того, укорачивают концы скелетных ветвей до 2—3-летней древесины, удаляя ветви толщиной до 1 сантиметра. Обрезку делают над боковой веткой без оставления пеньков.
У деревьев со слабым или совсем прекратившимся приростом, когда началось уже усыхание концов скелетных ветвей, производят более сильное укорачивание — до 5—7-летнёй древесины, срезают верхушки ветвей толщиной 2—3 сантиметра.
Обрезку во всех случаях проводят рано весной, до начала сокодвижения.
Ручной инструмент, необходимый для обрезки, должен быть хорошо наточенным, острым. Толстые ветви спиливают пилками, а затем рану зачищают острым ножом. Все раны более 1 сантиметра в диаметре замазывают садовым варом или масляной краской.
Перепрививка деревьев
Иногда в саду может появиться необходимость провести перепрививку взрослых деревьев. Это бывает, когда в саду имеются малоценные сорта или дикие плодовые растения или же возникает желание быстро завести новые ценные сорта.
Перепрививать можно только здоровые деревья, без повреждений ствола и основных ветвей.
Перепрививку сравнительно старых деревьев проводят в весеннее время не в один, а в 2—3 года, чтобы не наносить им сразу больших повреждений. Черенки для перепрививки заготовляют в начале зимы, до наступления сильных морозов, и хранят в холодном подвале пучками, закопанными в песок. На черенки используют однолетние побеги средней длины с высокоурожайных и здоровых деревьев.
Наиболее распространены следующие способы перепрививки, которые применяются в зависимости от возраста и состояния перепрививаемого дерева.
Копулировка применяется при перепрививке молодых деревьев с тонкими ветвями, когда перепрививаемая ветвь по толщине равна прививаемому черенку. Проводится она рано весной, до начала сокодвижения. На ветви и прививаемом черенке острым ножом делают косые длинные и гладкие срезы одинаковой длины. Черенок, как показано на рисунке 12, берут с тремя почками, причем нижняя почка должна находиться на уровне среза с противоположной его стороны. На косых срезах ветви п прививаемого черенка делают продольные разрезы в виде язычков. Черенок косым срезом плотно прикладывают к ветви так, чтобы язычки заходили друг за друга, а кора черенка совпала с корой ветви. После этого место прививки обвязывают мочалом и обмазывают садовой замазкой; ею же обмазывают и верхний срез черенка.
Широко распространенный способ прививки за кору производят весной, в начале сокодвижения, когда кора хорошо отстает от древесины.
Прививка в трехгранный вырез делается тоже рано весной, до начала сокодвижения.
Прививка в расщеп применяется в тех случаях, когда перепрививаемая ветвь значительной толщины. При этом способе в расщеп более тонких перепрививаемых ветвей вставляют один черенок, а более толстых—два или даже три-четыре. Затем прививку обвязывают мочалом и обмазывают садовым варом. Прививка в расщеп проводится весной, до начала сокодвижения.
Прививки требуют внимательного ухода. Когда из привитых черенков разовьются побеги (обычно на прививке оставляют по одному побегу) и достигнут 15—20 сантиметров длины, во избежание поломок их подвязывают к колышкам, укрепляемым на перепривитой ветви. Появляющиеся ниже места прививки побеги периодически прореживают, чтобы они не ослабляли роста привитого черенка, оставляемые же побеги прищипывают, а осенью удаляют и их.
При правильном уходе за прививками и их формировании перепривитые деревья на третий год уже начинают плодоносить.
Окулировка
В случае гибели надземной части дерева и появлении корневой поросли иногда целесообразно эту поросль перепривить желаемым сортом. В таких случаях и применяют окулировку, то есть однолетнюю поросль прививают спящими почками (глазками), как это обычно делается в плодовых питомниках. Окулировка проводится в августе во время сокодвижения, когда кора хорошо отстает от древесины. Техника окулировки проста и понятна.
Для большей надежности в садах целесообразно на одном подвое прививать 2—3 почки. Через две недели после окулировки проверяют, прижились ли почки, для чего слегка надавливают пальцем на черешок листа. Если черешок листа отваливается, значит почка прижилась. Подвой же, на котором черешок листа не отваливается при нажатии пальцем, нужно снова заокулировать.
Рано весной следующего года подвои (заокулированные побеги поросли) срезают на шип — на 15—20 сантиметров выше привитой почки. В дальнейшем, когда почка тронется в рост, к этим шипам подвязывают образующийся культурный побег. В течение одного года из привитой почки вырастает мощное растение, не уступающее двулетнему саженцу, выращенному в питомнике.
